Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

0 4

Впереди — Северный полюс, понизу — Ледовитый океан, а весь мир сзаду. «Вокруг света» побывал в самой северной точке Европы. И узнал, что она зависит от точки зрения.

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Долететь сюда можно лишь на ведре! Так российские туристы назвали норвежскую авиакомпанию Widerøe. Салон самолетика Bombardier припоминает маршрутку: несколько рядов сидений — по два плюс очередное через проход. Но основное — выходить нужно… на третьей остановке! Да, от Тромсё на север самолет следует с остановками в деревеньках по пути.

Салон заполняется людьми, почти все обычно здороваются друг с другом. Входит китаец и приветствует сидячих по-норвежски. Ему отвечают, отрадно хлопают по плечу, нажимают руку. Местный? Похоже: малочисленным туристам пассажиры только кивают и сдержанно улыбаются. Атмосфера как в маршрутке у метро в спальном районе. Только пропеллер на крыле, глухо рычащий через иллюминатор, не дает запамятовать, что ты в самолете. Итак, 3-я остановка, город Хоннингсвог, не пропустить!

Дневной дозор

Аэропорт Хоннингсвога припоминает комнатку в демонстрационном зале магазина ИКЕА, красивый пример скандинавского дизайна и вида жизни: в помещении приблизительно в 20 м² стоят стеллажи с книжками, обычный небольшой диванчик, журнальный столик, а лента для выдачи багажа в пару метров длиной спрятана у далекой стенки. Окна в пол, а через их светит колоритное солнце. На часах 23:30, а на улице полярный денек.

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

До гостиницы в городе Хоннингсвог всего два километра, но марсианский северный пейзаж вокруг кажется нескончаемым. Он тоже лаконичен, в согласовании с принципами скандинавского дизайна. По обе стороны дороги, как хватает глаз, — тундра, каменистые просторы, фактически полное отсутствие растительности и горы вдалеке. И посреди этого пустынного пейзажа время от времени попадаются летние домики веселенькой раскраски, на фоне грозной природы выглядящие времянками. Да уж, вековые замки — не про Норвегию. Здешняя архитектура кажется совершенно несерьезной. Как она может выручать и в стужу, и в зной, и при ветре, и при затоплении?

В один момент автобус останавливается. «Смотрите, олени! — указывает шофер. — Постоянно их здесь встречаю. Уже 5 лет автобусы с туристами вожу, как из Югославии приехал, и ни разу не было, чтоб на этом участке стадо не застал». Оленята проносятся через дорогу, а один из взрослых встает и поворачивает голову, давая возможность разглядеть, какой он, северный олень. Прекрасный, что и гласить!

Небо затягивается и вокруг темнеет — начинается дождик. По обочине движется несколько велосипедистов, им дождик не страшен: непромокаемые куртки с капюшоном, шины с зубастым протектором, чехлы на ранцах. Местные готовы к хоть какой погоде. А она изменяется повсевременно, раз в 5 минут как минимум — вот снова выглянуло солнце, и это в полпервого ночи!

Солнце лупит в окно в гостинице Хоннингсвога, расположенной прямо у порта. Потому обязательное условие сна в полярный денек — плотные двойные шторы на окнах, такие здесь в любом доме. А подремать хоть незначительно необходимо — завтра из этого порта начнется прогулка за царским крабом.

Краб-то на самом деле камчатский, иммигрант из Рф. Еще в 1930-е этих ракообразных желали перевезти из Охотского моря в Баренцево, но попытка была неудачной. А в 60-х годах ХХ века их выпустили у поселка Териберка в округах Мурманска, и в 1977-м первого камчатского краба выловили уже у берегов Норвегии. На данный момент же крабовый промысел в данной нам стране фактически затмил обычный лов трески.

Поездка за крабами начинается в бурю: дождик стенкой, волны, небо затянуто тучами — на улице темнее, чем было «ночкой». Вообщем, местные это бурей не считают. «Нет нехороший погоды, есть нехорошая одежка, — гласит женщина Хеге, провождающая „крабовое сафари“ компании 71° nord (по широте, на которой размещен Хоннингсвог). — Термобелье, две пары носков, непромокаемые брюки и башмаки, флиска, куртка и перчатки неотклонимы. А вот наши фирменные комбинезоны, прорезиненные варежки и маски-очки. Все это надевайте поверх вашей одежки». Богатство одежки, как ни удивительно, совершенно не сковывает движения: комбинезон весьма вольный и легкий, при всем этом теплый и непромокаемый, а маска отлично защищает глаза от воды и ветра, когда катер лихо скачет по волнам. Тепло и сухо, хотя дело происходит в бушующем море.

Норвегия: край света

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Крабовое сафари

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Крабовое сафари

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Крабовое сафари

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Вокруг много северных оленей и не много людей — полная противоположность мысу Нордкап

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

«Здесь основное — не раса и национальность, а желание жить в этих критериях»

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

«Смотрите, олени!»

Наклонившись к большенному белоснежному шару, раскачивающемуся на волнах, Хеге достает из-под него квадратную клетку-ловушку, в которой возятся несколько крабов. «Для наживы мы используем тухлую рыбу, — разъясняет женщина, — ведь краб идет на запах». Она вытаскивает 2-ух, других опускает в клеточке назад.

Катер причаливает в примыкающей бухте, где на берегу стоит вежа — обычное жилье саамов, селившихся в этих местах с старых времен. Это покрытый шкурами шатер из нескольких шестов, с отверстием наверху и очагом в центре, на котором и готовятся крабы — в морской воде, без прибавления соли (так вкуснее!). За пищей Хеге признается, что собирается уехать отсюда: «Я родилась в Хоннингсвоге. Закончу школу в последующем году и поступлю в институт в Хельсинки, там жить проще». «А мне, напротив, здесь больше нравится, — гласит капитан катера Юргис. — Я из Литвы приехал, поначалу туристом, позже пару лет морское дело изучал и остался насовсем. Тут холодно практически круглый год, но я холод люблю».

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Наилучшее пространство для любителей холода — ледяной бар, один из самых фаворитных в Хоннингсвоге. Artico Ice Bar открыт лишь в весеннюю пору и в летнюю пору, в полярный денек. На входе — гардероб, где гости берут «арктический плащ» — пончо с блестящей изотермической подкладкой, сохраняющей тепло, ведь температура снутри постоянно −5 °C. Но в перчатках здесь находиться не рекомендуется, ощутить лед можно лишь нагими руками. Все тут — барная стойка, столы и лавки, стенки и два экрана (гладкий и снежный), на которых демонстрируются киноленты о подводной жизни Арктики, даже подносы и стопки — изготовлено изо льда. На сиденьях и колоннах — шкуры. В центре — эскимосское ледяное жилье иглу в истинную величину. Можно с наслаждением устроиться в иглу на мягеньких оленьих шкурах. А можно поболтать у стойки с хозяйкой заведения, которая скажет, как верно держать ледяной стакан, чтоб лед «отзывался» на тепло людского тела.

Хозяйка Глория Памплона Пескадор — «донна из Сарагосы» — испанка, работавшая в Северной Норвегии гидом. В 2004 году выполнила давнишнюю мечту: открыла ледяной бар за полярным кругом. «Я родилась в теплой стране, но лед постоянно меня зачаровывал, — признается Глория. — Здесь я делаю все, чтоб люди могли насладиться льдом. В моем баре только натуральный лед из Лапландских озер, незапятнанный, изготовленный самой природой. Мы не замораживаем воду, нет! Каждую осень я закрываю бар и жду, когда тихие озера Лапландии обморозятся. А к весне мы отправимся туда и наберем льда для моего бара. Мы заготавливаем с припасом, чтоб была возможность отреставрировать растаявшие фрагменты: припасы льда хранятся в холодильнике, который чуть ли не больше самого бара. Любой год у меня свежайший лед, по нему можно найти структуру оледенения озер прошлой полярной ночкой».

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

«Денек, ночь (то есть темное время суток) в классическом смысле слова — нездешние понятия, — считает Франсиска дас Шагас ди Азеведу дус Сантус, единственная женщина-рыбачка провинции Финнмарк, к которой относится город. — Мы здесь живем не сменой суток, а сменой времен года». По этому календарю живут фактически все личные рыболовецкие хозяйства, такие как у Франсиски и ее супруга Освальда. Сезон активной рыбалки — полярный денек, он обеспечивает благополучие рыбаков на целый год. «На данный момент наши дела идут отлично, — гласит Франсиска. — А сначала, как мы сюда переехали (была полярная ночь (то есть темное время суток)), я пришла в кошмар: холод, ветра и неизменная мгла. Позже увидела северное сияние — и втюрилась в этот край. И через полгода, когда солнце не стало входить за горизонт и я вышла в море, ощутила себя на собственном месте! Трудности начала бизнеса преодолевала с азартом». Франсиска приехала к Баренцеву морю из Бразилии 10 годов назад. К возлюбленному. С будущим супругом ее познакомили предки. Они возлагали надежды, что красавчик из прохладной Норвегии, отец которого был португальцем, согласится остаться на теплом берегу Атлантического океана. Но влюбленные твердо решили проверить на крепкость свои чувства за полярным кругом. Франсиска вспоминает, как ее не пускали: «Предки гласили мне: „Ты куда? Это же край света!“».

СЕКРЕТЫ СЧАСТЬЯ

Фрилуфтслив

Датское хюгге (Hygge), шведское лагом (Lagom)… Норвежское счастье именуется «фрилуфтслив» (Friluftsliv). По-норвежски fri — «вольный», luft — «воздух», liv — «жизнь»: «вольный воздух жизни», «жизнь на открытом воздухе». Первым слово употребил драматург Генрик Ибсен в 1859 году в стихотворении «На высотах». А в 1916-м путник Фритьоф Нансен опубликовал книжку Friluftsliv, где обрисовал, что же все-таки это такое: обычная жизнь в гармонии с природой.

Право беспрепятственного общения человека с природой закреплено в Норвегии на законодательном уровне. В 1957 году был принят закон Friluftsloven, позволяющий туристам проходить по личным территориям (заблаговременно согласовав маршрут) и даже размещаться там на ночлег (не наиболее чем на 2 денька и не поближе 150 метров от жилых строений). А в 2000–2001 годах понятие «фрилуфтслив» было официально определено в послании Стортинга, норвежского парламента: «Пребывание и физическая активность на открытом воздухе в свободное время с целью конфигурации окружающей среды и общения с природой».

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Пальцем в небо

До края света здесь вправду рукою подать. От Хоннингсвога чуток больше 30 км до мыса Нордкап — места паломничества туристов, мечтающих побывать в самой северной точке Европы. Что ж, это полностью удобный край света: на мысе есть ресторан, магазин, музей, кинозал. А также тыщи туристов. Смотровая площадка бережно огорожена заборчиком. И не напрасно: высота утеса — 307 метров. Путникам приходилось карабкаться сюда по крутой тропе, пока в 1965 году не выстроили шоссе вплоть до мыса.

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

О том, как здесь было ранее, сладкоречиво повествует экспозиция музея. Манекены в витринах кажутся {живыми}. Вот викинги, отправляющиеся отсюда в таинственную страну из скандинавских саг — Биармию, расположенную кое-где на севере современной Рф, меж Онежским озером и Белоснежным морем. Вот британский путник Ричард Ченслер, посетивший это пространство в 1553 году во время экспедиции в поисках Северного морского пути в Индию и Китай и давший мысу заглавие Нордкап. Конкретно с прибытием Ченслера связывают официальное открытие данной нам точки на карте. А человек в рясе — итальянский священник Франческо Негри, добравшийся сюда в 1664-м. Он считается первым путником, поднявшимся на верхушку утеса. В конце концов, в 1873 году это пространство посетил повелитель Швеции и Норвегии Оскар II, по указу которого спустя несколько лет к мысу пристал 1-ый круизный лайнер с туристами. Настолько успешный рекламный ход до этого времени дозволяет Нордкапу задерживать славу северной границы Европы.

Во время полярного денька путники со всего мира приезжают сюда ловить «полуночное солнце». Около 12 ночи начинается «бурление» толпы. Люди стремительно передвигаются к краю утеса, туда, где стоит большенный металлический глобус, повернутый к горизонту 71-м градусом широты. Невзирая на накрапывающий дождик и затянутое тучами небо, все грезят создать селфи на фоне известного глобуса в лучах ночного солнца и уповают на волшебство.

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Охото выкарабкаться из толпы. Это несложно — нужно только уйти в сторону, по краю утеса. Метров через 50 людей становится существенно меньше. Можно расслабленно глядеть на широкий горизонт. И волшебство случается — тучи расползаются, высвобождают солнце. Оно висит над морем и пускает колоритную дорожку по воде. Время 0:15, умопомрачительно… А там, впереди, приблизительно через 2100 км — Северный полюс. Но стоп! Кое-где в центре меж полюсом и сиим мысом — архипелаг Шпицберген. Так что Нордкап как самая северная точка Европы — туристская иллюзия. Он размещен на полуострове Магерёйа, а не на материке. К тому же Нордкап и на полуострове не последняя северная точка: незначительно западнее размещен мыс Кнившелодден, уходящий на север далее Нордкапа на полтора километра. И совершенно Магерёйа не самый северный полуостров Европы. Самый-самый — полуостров Рудольфа, входящий в архипелаг Земли Франца-Иосифа.

Но если брать континентальную Европу, без островов, то ее последнее северное пространство — мыс Нордкин, на 60 км восточнее Нордкапа.

Точка бифуркации

«Нордкин — дикое пространство, — гласит владелец булочной Honni Bakes неподалеку от порта Хоннингсвога. — До него не доедешь на машине, нужно идти пешком 24 километра. Ну то есть если повезет, 24 километра. Это с проводником, который понимает, на каких камнях стоят знаки Т — 1-ая буковка норвежского слова turløype („походная тропа“). Хотя никакой тропы на самом деле нет, лишь направление: по пересеченной местности, через горы и броды по каменистой тундре. Заплутаться ничего не стоит, до выхода нужно зарегистрироваться у спасателей. Это „темный маршрут“ — высочайшей группы трудности. Вот я, юный, в хороший физической форме, в одну сторону при неплохой погоде шел 10 часов!»

Владельца булочной зовут Абулай Ба, он, как бы это сказать… афронорвежец: родился во Французской Гвинее, работал булочником в Париже, там повстречал будущую супругу, а три года вспять переехал с ней на ее родину — в Норвегию. Сейчас в Хоннингсвоге, в кондитерской Honni Bakes, — самые парижские круассаны и эклеры за полярным кругом. «Для местных я уже издавна собственный — адаптировался опосля первой полярной ночи, — признается Абулай. — Здесь основное — не раса и национальность, а желание жить в этих критериях. Кто-то не может, а я уже не представляю себя в другом месте. Чтоб осознать, где ты хочешь быть, нужно подойти к краю и прислушаться к внутреннему голосу».

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Нажмите для роста

А чтоб подойти к краю, необходимо добраться до полуострова Нордкин, самый выдающийся мыс которого на 5700 метров южнее Нордкапа. От Хоннинг свога до Хьёлле-фьорда на Нордкине одна остановка на шестипалубном круизном лайнере Kong Harald. Передвигаясь на большом корабле, тяжело вообразить все угрозы, которым подвергались в местных водах викинги, рыбаки и торговцы. О этом припоминает выразительная гора Финнкирка у Хьёлле-фьорда: местные мореплаватели считали ее священной и молились там о благополучном плавании, а саамы приносили на горе жертвы. Край этот давно именуют Ultima Thule («край света»). Было поверье, что на примыкающем с Нордкином полуострове Варангер находится спуск в ад, откуда по всему миру разбегаются черти и иная нечисть и распространяются длинноватые полярные ночи. Логично, что во время «охоты на ведьм» в Европе в этих местах с 1593 по 1692 год проведено 138 судебных действий, по результатам которых сожгли 88 человек, а еще четыре погибли от пыток.

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

В 55 километрах по шоссе от Хьёлле-фьорда стоит самый северный в мире материковый маяк — Слеттнес. До него можно доехать на машине. Но лучше выйти за пару км и пройти пешком, чтоб ощутить магию места. Пешеходная тропа здесь, естественно, не таковая непростая, как до мыса Нордкин, но передвигаться по камням все-же тяжело, зато можно заглядывать в неописуемо живописные бухты, от которых захватывает дух. Вокруг много северных оленей и не много людей — полная противоположность мысу Нордкап. И если Нордкап повстречал дождиком и чуть показал полуночное солнце, то тут, на Нордкине, на данный момент тепло и на удивление солнечно. Хотя чего же удивляться? Полярный денек на дворе! На Слеттнесе стоит одинокий маяк и три крохотных домика — кафе, сувенирная лавка и летняя гостиница. Ранее тут жил смотритель, зажигавший маяк вручную, но с 2005 года все здесь работает в автоматическом режиме: прожектор врубается любые 20 секунд на 2,5 секунды с 12 августа по 24 апреля. В полярный денек маяк не нужен, в особенности когда так светло, как сейчас.

Солнце светится над горизонтом. Слева, чуток впереди весьма отлично виден тот мыс Нордкин — последняя северная точка материка, куда ведет «темный маршрут» длиной в 24 километра, о котором говорил чернокожий норвежец Абулай. А я стою НА КРАЮ СВЕТА!

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Вдруг полностью ясно осознаю: конкретно я, конкретно тут, конкретно на данный момент. До данной нам минутки происходящее воспринималось как как будто со стороны. Но в данной нам последней точке все изменяется, будто бы я прошла через точку бифуркации. Я на горе над морем, впереди — горизонт, за ним — Северный полюс, а сзаду — весь мир! Сейчас я уверена: весь этот край — самая северная точка Европы. И своими тут стают люди, преодолевшие свою «точку бифуркации»: те, которые смогли подойти к краю и прислушаться к внутреннему голосу.

ОРИЕНТИРОВКА НА МЕСТНОСТИ
Северная Норвегия

Край света: самая северная точка Европы для искателей приключений

Нажмите для роста

Площадь Норвегии 385 207 км² (67-е пространство в мире)
Население 5 350 000 чел. (119-е пространство)
Плотность населения 14 чел/км²
ВВП (Валовой внутренний продукт — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, то есть предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства) 434,751 миллиардов долл. (29-е пространство)

Площадь Северной Норвегии 112 975 км²
Население 480 000 чел.
Плотность населения 417,6 чел/км²

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ музей мыса Нордкап, маяк Слеттнес, музей наскальной живописи в Альте, Клуб белоснежного медведя в Хаммерфесте, двор саамов Davvi Siida.
ТРАДИЦИОННЫЕ БЛЮДА норвежский рыбный суп со сливками, тёррфиск — вяленая треска, ракфиск — ферментированная форель, вареный царский краб.
ТРАДИЦИОННЫЕ НАПИТКИ безалкогольный — соло, спиртной — аквавит.
СУВЕНИРЫ карий сыр брюнуст, фигуры троллей и викингов.

РАССТОЯНИЕ от Москвы до Тромсё ~ 1800 км (от 5 часов 40 минут в полете без учета пересадок)
ВРЕМЯ отстает от столичного на 2 часа в зимнюю пору, на 1 час в летнюю пору
ВИЗА «шенген»
ВАЛЮТА норвежская крона (1 NOK ~ 0,11 USD)

Благодарим за содействие в подготовке материала Совет по туризму Норвегии / 
VisitNorway.ru

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

4 × два =